Noel Stewart, AH 09/10

Ann Demeulemeester, AH 09/10

Stephen Jones pour Dior, AH 09/10

On reconnaît quatre fonctions principales aux chapeaux: se protéger des intempéries, l’hygiène, compléter une toilette par une touche décorative ainsi que l’affirmation de son statut social. Avec la démocratisation de nos sociétés occidentales, à l’exception de quelques fonctions publiques (police, armée, …) et métiers en particulier, cette dernière fonction est devenue pratiquement obsolète sauf à présumer qu’une chose telle qu’une aristocratie du goût existerait. Le chapeau a longtemps été présent dans nos moeurs vestimentaires pour pratiquement disparaître au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Cette évolution est en partie due à un développement sans précédent de l’hygiène publique mais aussi des soins capillaires. Les cheveux en devenant parure ont en quelque sorte détrôné les chapeaux. Mouvement comparable à celui du XVIIIe siècle où c’étaient les perruques qui étaient alors à la mode.  L’exception dans le domaine reste peut-être l’Angleterre où il est encore de bon ton de se parer avec des chapeaux. L’exposition que le Victoira & Albert Museum avait dédiée au modiste Stephen Jones fut en ce sens un plaisir pour tous les amateurs car pour l’occasion les visiteurs féminins chapotés rivalisaient en invention et excentricité avec les modèles exposés dans les vitrines. De manière plus générale, il demeure un événement, les courses hippiques, avec peut-être les mariages et autres cérémonies officielles où les chapeaux restent encore de mise. La tradition veut que lors de certaines occasions majeures comme le prix de Diane ou de l’Arc du Triomphe, on permette l’accès gratuit aux femmes couvertes.

Prix de Diane 09, photo Juliette Bates

Encore désuet il n’y a pas si longtemps, les chapeaux semblent revenir en grâce. Pour la saison automne/hiver qui s’ouvre, un grand nombre de créateurs en font la suggestion. Les propositions sont diverses aussi bien pour les formes que pour les matières. On retrouve beaucoup de plumes mais certains créateurs n’hésitent pas à recourir à l’humour en recouvrant la tête de leurs mannequins d’oreilles de lapin, gants, semelles ou autre. La Maison Michel  propose même une création avec un lapin vivant. Une grande liberté créative règne dans le domaine. Du bonnet de laine à la petite touche minimale tout semble être possible. Si certains reprennent des modèles classiques, d’autres font preuve d’une plus grande inventivité. D’une puissance décorative forte, presque illimitée, les chapeaux possèdent presque une dimension littéraire. C’est une manière de se raconter mais aussi de dire une robe autrement. Il était temps de remettre cet accessoire au goût du jour.

Stephen Jones, AH 09/10

Il semblerait que les pasties soient apparus dans les années 30 aux Etats-Unis dans le cadre de spectacles de type burlesque ou de striptease, à une période, comme l’explique Marcela Iacub dans son livre, où l’Etat réglementait de manière toujours plus stricte les bonnes mœurs. Vêtement à minima dont la finalité est de couvrir le téton jusqu’à l’auréole afin de dévoiler le plus possible sans toutefois aller jusqu’à la nudité. L’ancien interdit oublié, le petit disque adhésif s’apparente désormais à un choix qui est devenu la forme d’un style existentiel. Loin de la simple décoration, c’est la marque identitaire d’une culture. Revival ou perpétuation d’une esthétique, celle de la pin-up. De l’ordre de la minijupe ou du string, les pasties sont l’expression et en même temps l’expérience d’une limite vestimentaire. Un flirt avec une ligne invisible perçue par tous mais en constant mouvement et donc, de fait, reflet d’une société toute entière. Paradoxe des temps modernes qui chuchote; jusqu’où dévêtir un corps tout en le gardant habillé. Symboles de disparition, ils émoustillent l’imagination. En ce sens, on peut se demander si le remède n’était pas pire que le mal.

Graphiste et modèle pin-up, Lady Tornade a en autodidacte mis au point une technique personnelle pour fabriquer ses propres pasties et ainsi répondre à une offre ambiante qu’elle jugeait insatisfaisante tout en affirmant « que l’on peut tout imaginer ». Le but c’est de créer sa propre histoire. Entièrement recouverts de paillettes, ils sont exclusivement fabriqués à la main ce qui fait de chaque modèle une invention unique. Ses créations sont en vente sur son site, où elle propose un large choix qui va du simple rond avec pompon désormais classique aux propositions plus originales, voire personnalisées, sur commande. Son travail se décline en deux styles principaux. Il y a la pin-up rockabilly, lolita jolie fille, influencée  par une esthétique américaine des année 50/60, mais également la show girl burlesque et moins innocente. Irrésistible découverte, leur acquisition se fait par ici:

Boutique

The amazing Lady Tornade!

Vivienne, copyright Wolford

Leticia, copyright Wolford

Il est vrai que les mi-bas ont mauvaise réputation. Mal aimés par les hommes, et pas seulement, celles qui en portent ne l’avouent qu’à demi-mot, même si leur côté pratique est apprécié. Ressentis comme disgracieux, ils sont souvent entrevus par maladresse sous une jupe qui s’est avérée finalement trop courte. Contrairement aux bas, on leur reproche d’être peu sexy en coupant la jambe juste au-dessous du genoux. On les accuse de manquer d’élégance et de distinction et d’être même plutôt vulgaires. De fait, ils subissent l’ambiguïté de la matière. Les mi-bas souffrent de réminiscences vilaines tout en renvoyant à la grand-mère mais aussi à la jeune fille. De qualité parfois moyenne, ils sont en réalité pensés pour être cachés sous un pantalon. C’est pour cette raison qu’ils ont été très peu touchés par la floraison imaginative et décorative qu’ont connu en même temps les autres, bas et collants. Mais désormais, tel n’est plus le cas, et il n’est pas rare de les apercevoir de plus en plus fréquemment sur les podiums. Plusieurs fabricants proposent des modèles qui vont, non sans excentricité,  à l’encontre des anciens préjugés; tel est le cas de Wolford. Vivienne est pourvue d’une petite ceinture en satin fermée par une boucle dorée. Non sans malice, elle fait songer aux porte-jarretelles de la gente masculine qui maintenaient encore au début du XXe siècle leurs chaussettes. Leticia orne le bas de jambe d’un ruban de soie après s’être perdue dans un jeu en trompe-l’oeil. La particularité de ces modèles est de soigner la transition, c’est-à-dire la jarretière. Comme pour tant de choses, la question est moins le fait en soi mais avant tout son référant. Ainsi dépoussiérés, de nouveaux possibles s’ouvrent pour les mi-bas. Ils sont si charmants qu’il en devient dommage de les cacher. On peut les porter simplement sous une jupe, mais attention pas trop longue, ou alors pourquoi pas par-dessus un collant pour redonner une nouvelle vie à un modèle qui a déjà lassé ou pour créer des combinaisons inattendues de couleurs comme de transparences. C’est ainsi que la vielle chaussette a subi une opération de resensualisation.

Entrer dans une boutique Agent Provocateur est un grand spectacle; non seulement pour la lingerie, mais surtout pour l’allure des vendeuses. Souriantes, elles vous accueillent dans leur rose de travail. Imaginez une blouse d’infirmière en plus hyper sexy, du genre à redonner vie aux moribonds. Un ample décolté en V, une ouverture béante, par laquelle un regard impertinent peut facilement percevoir la dentelle du soutien-gorge. Les trop rares boutons parsemés qui la ferment ne peuvent pas empêcher la jarretière de surgir à chaque occasion. Il est vrai que le monde manque de bonheur et montrer ses sous-vêtements en génère. Bientôt, on pourra éditer un guide spécialement dédié à ces vendeuses au charme particulier car il ne faut pas croire qu’elles soient partout pareilles. A Paris, elles sont très policées, on les croirait presque timides si l’une d’entre elles ne m’avait avoué qu’elles font retoucher leur tenues afin de les racourcir. A Londres c’est tout autre chose. Pourvues de tatouages sur les bras et parfois même sur les jambes, elles prennent l’initiative, vous happent dès votre arrivée en quête de vos moindres désirs. C’est le sens et le charme du business anglais. Détail piquant, certains jours, elles portent les fameux bas rouges de la maison, alors là, c’est vraiment une journée particulière. Mélodie irrésistible à laquelle le visiteur est obligé de résister car les hommes comme les femmes sont fascinés par ces robes, même si ce n’est pas pour les mêmes raisons. Malheureusement pas à la vente, une copine à moi est en train d’en faire une maladie. Ce qui se comprend car même les flamants roses en tombent amoureux. Vouloir plaire et plaire, c’est la dialectique qui occupe les rapports entre les deux sexes, probablement depuis toujours. Libérés, nous pouvons enfin goûter au fruit interdit ne serait-ce que du regard, sans culpabilité ni complexe. Il faut en profiter et tant pis pour les autres.

Dessin David Cessac

Il fut un temps où les gants étaient plus que des gants. Symbole de distinction sociale, emblème de royauté, attribut de tout homme d’église, atout indispensable pour toute femme de société, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Accessoire destitué, il ne garde désormais que ses fonctions utilitaires, à savoir abriter du froid en hiver et protéger les mains. Loin derrière nous est la période où les gants étaient, avec les chapeaux, l’accessoire par excellence. Mais ils n’ont peut être pas encore dit leur dernier mot, si on juge du nombre grandissant de boutiques qui lui sont consacrées exclusivement.

Ines Van Der Born est l’une d’entre elles. Cette créatrice néerlandaise, ne pouvant trouver ce qu’elle cherchait, décida de dessiner elle-même ses propres modèles, choisissant les cuirs les plus fins, agneau, mouton ou encore de pécari (sorte de cochon nain d’Amérique du Sud) pour permettre aux gants d’épouser au plus près la forme de la main. Coupé dans un seul morceau et d’un cuir lisse, ils jouent le rôle d’une seconde peau préservant toute la sensibilité tactile. Ines est une entreprise familiale et entièrement dédiée à la production de gants de luxe. De nombreux modèles sont proposés pour femme comme pour homme, mais ce qui fait la particularité de la marque n’est pas seulement le grand choix de coloris, c’est surtout leurs déclinaisons en de nombreuses nuances afin de s’adapter aux mieux à la demande de la clientèle. Parmi les modèles emblématiques de la maison, on trouve les gants de doigts dont la particularité, contrairement aux mitaines, est de ne couvrir que les doigts de la main (voir photo plus haut). Mais il y a aussi des gants sans doigts qui laissent les phalanges en toute liberté, ou d’autres qui en arrivent même à couvrir le bras jusqu’à l’épaule (photo ci-dessus), voire un modèle boléro dont les manches atteignent les bouts des doigts. Enfin on trouve aussi les fameux gants de conduite qui étaient en vogue au début de l’ère automobile à l’aube du siècle dernier. Parmi les particularités, on note aussi des gants pour jambes que les plus frileuses pourront choisir de porter sous une jupe ou, plus osé, avec un short.

Les gants protègent, mais ils colorent et décorent aussi les mains. En soulignant le geste, ils l’amplifient tout en l’estompant. Plus sinueux, le mouvement gagne en sensualité. Avec des gants longs, les bras se transforment en tentacules prêts à attirer tout ce qui approche. En les habillant, d’anonymes, les mains deviennent visibles. Les gants sont à la main ce que le vernis à ongles est aux doigts. Un révélateur de personnalité qui s’adapte et se transforme au fil des envies. En été comme en hiver, les gants permettent de mieux dessiner une ligne ou compléter un ensemble. Accessoire désuet, déjà indispensable, et qui finit par se décliner aussi pour notre ami le plus fidèle…

Photos INES GLOVES

Entre récupération nouveau réaliste et sculpture molle, Magalie Grondin crée des œuvres qui sont aussi des sacs en confluence. Sa matière première, ce sont les chambres à air de camion. Des androïdes qui sèment le doute entre organique et minéral. Carcasses de bêtes immondes qui nous parviennent d’une modernité industrielle déjà presqu’oubliée. Entrailles de machines, découpées au scalpel et recousues. Comme des fauves, elle les dompte : de disgracieuses elles deviennent élégantes, de brutales elles deviennent charmantes. Ces peaux tannées ont l’air encore vivantes, si bien qu’on pourrait craindre même qu’à tout moment leurs cœurs se remettent à battre. C’est en cela justement que réside leur force, leur nature jamais tout-à-fait dominée; elles restent trash.

Originaire de l’Ile de la Réunion, Magalie Grondin pense ses sacs avant tout comme des œuvres d’art et aime les présenter dans des galeries d’art contemporain. Fait qui peut sembler étonnant en France, mais beaucoup moins en Angleterre par exemple, puisqu’il y a de plus en plus de créateurs de mode qui souhaitent sortir des circuits économiques habituels et présenter leur travail dans un cadre qui soit plus attentif au processus créatif. La créatrice pense la forme mobile sans craindre ni son doute ni son ambiguïté. Le multiple comme le flou sont à la base du mou. Comme un peintre, extrêmement attentive à la teinte, elle veille aux choix des caoutchoucs. Les créations « Peaux de Camion » sont toutes des pièces uniques qui se déclinent en deux séries distinctes. Une première épurée, laissant le champ libre à la pleine expression de la matière et du travail sur la forme. Une seconde plus chargée qui laisse la place à une décoration plus fantaisiste. En plus des sacs, elle s’est également essayée aux bijoux et aux vêtements. A la Réunion, pas de doute, les filles sont branchées.

Exposé jusqu’au 9 juillet
16, rue Léopold Bellan, 75002

Photo Paul Laurens pour Palace Costes
robe Karl Lagerfeld, boots Chanel

Photo Paul Laurens pour Palace Costes
jupe Fendi, bustier Alexis Mabille, sandales Jimmy Choo

La mode a toujours aimé jouer avec la transparence. Elsa Schiaparelli, grande gourmande de scandales, l’utilise dans les années trente. Mais son emploi est loin d’être limité au XXe siècle. Son expression la plus répandue est certainement la dentelle, même si on la retrouve aussi dans des tissus très fins tel le lin ou la mousseline. Cependant, ce n’est qu’à partir de la fin des années 80 que la mode a commencé à y recourir de manière plus systématique en explorant toutes ses facettes. Depuis, elle resurgit de manière récurrente à chaque saison.
La caractéristique principale du transparent, c’est sa capacité à laisser apparaître le sous-jacent avec netteté. Par sa fragilité, il se doit d’être manié avec la plus grande délicatesse. Sa nature même incite au recueillement sensible. Dans une séparation des tâches classiques, il devient l’attribut féminin par excellence. Dans une telle configuration, les occupations comme le tempérament des hommes s’adaptent mal à ces exigences. Mais tel n’est plus le cas aujourd’hui. Les collections homme proposent de plus en plus de pièces transparentes. C’est le cas par exemple d’Yves Saint Laurent ou de Dior pour ce printemps-été 09. La marque Gerbe va encore plus loin et propose même des collants en nylon pour homme qui se vendraient d’ailleurs très bien. Conséquence de l’effacement qui séparait jadis nettement le masculin et le féminin.
Symbole de pureté immaculée dans sa forme la plus absolue, le transparent servait à recouvrir un corps féminin allégorique qui se voulait loin de toute tentation charnelle. Dans cette logique représentative propre à une peinture de la renaissance mais aussi classique, les attributs du tissu sont en quelque sortes translatés vers l’âme. Cette utilisation que l’on peut définir de spirituelle est loin d’être désuète de nos jours. L’exigence démocratique grandissante de nos sociétés a fait que l’on applique cette notion à nos institutions gouvernementales. Exigence sociale contemporaine dont une certaine architecture, somme toute très protestante, s’est faite le porte parole avec des architectes comme Jean Nouvel et Dominique Perrault ayant recours presque exclusivement au verre et à de larges surfaces ouvertes.
0n discerne trois façons majeures d’utiliser le transparent en couture : en superposition pour faire surgir à certains endroits un tissu qui autrement serait caché, mais aussi pour dévoiler des partie du corps plus ou moins intimes et enfin pour recouvrir des membres habituellement nus, c’est le cas des bas par exemple. Le transparent se caractérise par la contradiction puisqu’il montre tout en cachant et en ce sens il s’oppose au rien. Matière à minima, il donne à voir, oui mais autre chose. Catalyseur ou transformateur, il donne à voir sous un autre jour. Il montre plus nu que nu. D’où sa tendance scandalogène. Difficilement classable, il choque également par son artificialité : le corps est nu mais pas non plus. Celui-ci se situe à la lisière des conventions sociales sans que l’on puisse dire clairement s’il est dans l’autorisé ou l’interdit. Cette ambiguïté est à l’origine du charme ou du trouble provoqué par le nylon. Collants et bas ne cachent rien de la jambe tout en la rendant plus présente. Ce jeu est poussé encore plus loin par les collants sans pieds ou leggins qui sont à la mode depuis quelques saisons déjà et qui placent côte à côte, en rupture, différentes textures de chair. Scélérat, le transparent pousse à l’incandescence l’envie pour l’objet désiré. Porte de l’interdit.

Photo Paul Laurens pour Palace Costes
manteau Céline, boots Christian Louboutin

Ann Demeulemeester, PE 2009

L’autre jour, j’étais chez l’Eclaireur lorsque j’ai aperçu ces rayures verticales de Ann Demeulemeester. Elles apparaissent sur plusieurs modèles, mais les écrus et vermillon sont certainement les plus suggestives. Sans pouvoir me donner tout de suite une explication, elles mont fait immédiatement, fait étonnant, penser au diable. Par la suite, lorsque le livre de Michel Pastoureau sur les tissus rayés, « L’Etoffe du diable » (je ne l’avais jamais lu encore) m’est venu à l’esprit, j’ai compris. C’était une réminiscence des temps passés. Il est parfois étonnant de constater, et d’autant plus quand c’est sur soi même, à quel point la signification de symboles, même révolue, reste vivante dans une société donnée. Effectivement, tout au long du Moyen Age une sorte de ségrégation par le vêtement s’était instaurée. On avait pris l’habitude d’habiller un certain nombre d’individus perçus comme maléfiques et donc dangereux pour la société de tissus rayés. Il s’agissait notamment entre autres de toute sorte de condamnés, bâtards, bourreaux, bouffons, jongleurs, prostituées et enfin naturellement des fous. Des individus qui ont transgressé l’ordre social comme les rayures transgressent l’ordre chromatique. Ce qui amplifie l’effet chez Ann Demeulemeester et qui laisse à penser qu’elle agit de manière consciente, c’est définitivement la couleur rousse qui à la même époque était perçue également comme étant d’origine diabolique. Par la suite à l’époque moderne, comme souvent, le code s’est renversé et les rayures sont devenues symbole de pureté et propreté. C’est pour cette raison-là que nous les retrouvons aujourd’hui sur nos sous-vêtements, pyjamas, housses de matelas et autres.

… source vraisemblablement intarissable, Alexander McQueen joue aussi la rayure en l’amplifiant avec les carreaux du manteau d’Arlequin qui, si l’on suit encore les développements de Michel Pastoureau, ont eu en son temps la même signification symbolique.

Alexander McQueen, AH 2009

Wolford, PE, 09

Cette saison, un esprit Elsa Schiaparelli shocking souffle sur la marque autrichienne Wolford. Cacher les renforts des pointes et des talons, comme ceux de la culotte du collant, n’est pas à l’ordre du jour. Au contraire, le jeu entre opacité et transparence participe même au charme de l’ensemble en ajoutant un air boudoir à l’allure. Sous le regard de l’autre, l’effet déshabillé permet à l’intime de se révéler tout en rassurant dans sa féminitié. Pour dévoiler d’avantage, on peut aussi se glisser dans une jupe en nylon clair de la même marque qui épouse les formes et qui laissera transparaître légèrement le coloris fuchsia du collant. Effet rose shocking garanti.

Chanel, PE 09

Le luxe par la légèreté et la fraîcheur pour cet ensemble de la collection Printemps-Eté 2009 actuellement dans les salons de la rue Cambon: veste courte poids plume en tulle fin et transparent à l’apparence tweed, jupe couture blanc albâtre éclatant en jersey, collant noir tissé avec deux fils de deniers différents, sandales compensées en PVC ornées de plumes sur le talon qui ondulent dans le vent et enfin collier plastron au mille fleurs colorées.
Quelques uns des fondamentaux de Coco sont ici réunis, y compris le fait de cacher les genoux, partie du corps que le grande dame trouvait disgracieux. C’est ce que ne manqua pas de rappeler Karl Lagerferld lors de la conférence de presse en octobre dernier, tout en ajoutant que ces collants étaient dit « à la française ». Notion probablement inventée par le créateur, puisqu’il n’a pas été possible d’en trouver trace ailleurs. Mais qu’est-ce qui a pu motiver le couturier à recourir à une telle appellation? L’envie d’ajouter une nouvelle notion à la bâtisse de la couture française, une bravade humoristique devant les journalistes, l’expression d’une certaine lourdeur maniérée propre à la couture française et que ces collants exprimeraient, ou enfin, peut-être, un peu des trois à la fois. Reste que Lagerfeld réinterprète encore une fois magistralement, en le rajeunissant, l’acquis de la maison. La veste, dans un style d’emblée reconnaissable comme étant celui de Chanel, est combinée avec une jupe plus simple et des chaussures plus modernes (artificielles) qui donnent à l’ensemble un ton plus prêt-à-porter ou casuel. Loin du total look, le style est brisé et se retrouve par ce biais d’autant plus revigoré. Le fait de parler de « collants à la française » est aussi un moyen pour renouer avec l’histoire.